滋啦”摊成圆片，薄得能映出背后的晨光。烙到边缘微焦，揭下来时，饼皮像张透明的纸，能看清对面人的眉眼。卷馅料时更见功夫，豆芽要掐去头尾，肉末要拌上香菇碎，火候到了，抓一把塞进饼皮，卷成月牙状，递过来时还带着鏊子的余温。咬进嘴里的瞬间，先是饼皮的微脆，接着是豆芽的清爽，肉末的润混着香菇的香，在舌尖慢慢散开，却一点不腻——百侯薄饼的妙，就在这“淡中见浓”里，像大埔人的性子，温和里藏着醇厚，吃着吃着，就觉出绵长的好。
老鼠粄的名字虽怪，滋味却让人惦记。早稻米磨成粉，和着山泉水揉成面团，在特制的筛板上搓，漏下来的粉两头尖，像极了窜动的小老鼠，落在沸水里“咕嘟”冒泡。捞进碗里，浇上用猪骨熬了整夜的浓汤，汤面上浮着层亮亮的油花，撒把葱花和白胡椒粉，筷子一搅，粉身便滑溜溜地钻进喉咙。它的口感最是特别，不像面条那样软，也不似米粉那般脆，带着点弹牙的韧，两端的尖梢咬下去，还能尝到点细微的嚼劲，像在舌尖跳了段轻快的舞。有人爱加一勺咸菜碎，咸香混着粉的鲜，能多吃两大碗。大埔人说，老鼠粄的名字虽土，却藏着庄稼人的智慧——早年粮食金贵，把米磨成粉做成这模样，既省粮，又顶饿，如今成了念想，吃的不只是味，还有那段踏实过日子的时光。
鱼头煮粉的香，是从凌晨的河边漫起来的。渔民刚打上的大头鱼，剖洗干净，鱼头剁成块，在铁锅里稍煎，煎到两面金黄，加山泉水慢火熬，熬到汤色乳白，像掺了牛奶，才把河粉丢进去。河粉是当天做的，米香浓郁，在奶白的汤里舒展开来，吸足了鱼的鲜，捞起来时，每根粉上都挂着薄薄的汤膜。喝一口汤，鱼的醇厚混着米的清香，清淡得恰到好处，却偏让人放不下碗。梅州的河多，鱼鲜，客家人便把鱼和粉凑成了对，粉吸足了鱼的魂，鱼借了粉的甘，像山与水的相依，少了谁都不完整。
蒸米丝的竹屉在河源的早市上叠得老高，蒸汽从屉缝里钻出来，在晨光里凝成细细的水珠。米丝是古法做的，米要选霜降后的晚稻，泡足十二个时辰，磨成浆后蒸成米皮，再切成丝，每根都带着米糠的微香。蒸的时候要大火快蒸，蒸到米丝泛着玉色的光，捞进碗里，浇上现熬的土猪汤，肉片在热汤里慢慢泛红，米丝吸足了汤味，变得软滑却不烂。老人家爱坐在竹椅上，用筷子夹着慢慢嚼，米香在嘴里化开时，便想起小时候母亲在灶台前忙碌的模样——那时候没有煤气灶，用柴火蒸米丝，灶膛里的火光映着母亲的脸，米香混着柴火的烟，是刻在记忆里的暖。